这道菜里用到的梅菜就是她亲自指挥帮厨们晒出来的。

做梅干菜，需要在清明节前就将芥菜或是雪里蕻的菜心晒干，一小束一小束地扎起来，装在小坛子里腌渍，等到卤汁回落，菜腌熟之后取出来，晾晒再蒸熟，等到菜呈现红黑色之后再放到太阳下面去晒，如此这般反复多次，直到晒出来的菜色泽红亮，香气扑鼻为止，最后装入菜坛中密封保存。

这是清代慈溪、余姚和绍兴那边由官府监制做贡品菜的法子，这样精心制作出来的梅干菜，每年最多不过千把斤，制好之后还要在菜坛上加盖黄封，由专人运至京城，送入宫中。

据传，乾隆六下江南，每次到绍兴，都要品尝用贡品梅干菜做的菜肴。

夏月初不知道乾隆是不是真如传言那般喜欢吃梅干菜，但是这个贡品菜的做法，是她当年跟师父一起翻阅了许多古籍档案，一点点儿拼凑，经过多次尝试最后重现还原出来的，无论是炖肉还是做汤，那味道都绝了。

前世的时候，有一位绍兴的老人，去京市旅游的时候，无意中吃到了店里的梅菜扣肉，之后每隔几个月就要飞到京市吃一次，对夏月初做的梅干菜赞不绝口，说比如今本地人做的还要地道。

最开始人们开始制作干菜，是为了保存食物，让自己在缺少绿色蔬菜的冬季，也能吃到菜的一种办法。

后来发现，将蔬菜晾干炮制之后，会出现与新鲜时完全不同的风味与口感。

所以到了蔬菜并不缺乏也更加容易储存运输的现代，许多人依旧热爱这种味道，除了当地饮食文化的惯性使然之外，好吃才是使它长久不衰的秘诀。

新出锅的梅菜扣肉热气腾腾，梅干在蒸锅里慢慢舒展开身躯，释放出自己特有的浓郁香气，吸收了五花肉的油和汤汁，口感和味道立刻丰富起来。

而五花肉肥腻的油脂，通过长时间的蒸制，基本已经都被逼出去被梅菜吸收，五花肉本身则又带着梅菜的清香。

整道菜酱红油亮，汤汁粘稠鲜美。

梅菜清甜可口，扣肉肥而不腻，食之软烂醇香。

所以有人说五花肉是梅菜的最佳伴侣，也不是没有道理的。

原本大齐的宫中宴席，很少会用到五花肉，即便要用猪肉，也多是精心剔下来的里脊肉或是精修过的小排。

所以当初何怀生看到夏月初的菜单上有梅菜扣肉的时候，便有些犹豫，想让夏月初换一道菜，但是又不好意思说，只好先去找廖老拿主意。